在奢侈品行业整体面临更大寻衅的背景下，守旧的实用之风正在回归，新创意总监执掌下的 GUCCI是一个代表性的例子。而从米兰时装周整体看，有许多品牌都不谋而合的在这一季磋商了对付日常经典的重塑。不过至少在秀场上，多数品派司样乐意在务实之余，带来更多内容。
Prada 用大面积的彩色丝绸为经典款加入了惊喜；Bottega Veneta 通过放大服装的廓形，让经典款不再平庸；Kim Jones 的 FENDI 通过不对称剪裁和诙谐的小细节，让持重的造型也有意见意义可循；Versace 在改造正装的同时，保留了叛逆的气质；TOM FORD 延续品牌风格，塑造华美、性感、强大的女性形象。
Prada：熟习又意外
熟习的元素遍布 Prada 2024 秋冬女装秀，但它们与影象中的样子又不全然相同。比如秀场设计，保留了一个月前男装秀的自然景不雅观地板，但去除了当时秀场的另一个组成部分——“办公室”。
服装也似曾相识，这份熟习感来自三个角度，一是可以看到 Miuccia Prada 及 Raf Simons 各自以往设计的影子；二是有多款和 2024 秋冬男装秀相呼应的造型，比如草绿和嫩粉搭配的针织衫；三则是大量的经典款以看似最正经的姿态涌如今秀场上。
当看客被熟习感包围时，意外就来了。最具戏剧化的时候在模特转身时上演，正经的、中性色的羊毛套装的背后拼接了轻盈的彩色丝绸，这一手腕贯穿整场秀。而甜美的蝴蝶结就像是 X 元素，改变了一套造型乃至是整场秀的平衡。
Bottega Veneta：沙漠之旅
BV 这边，Matthieu Blazy 连续旅行的脚步，从意大利三部曲到上一季不受时空限定的环球之旅，到这次的秀场，也依旧有自然的元素注入秀场笼罩在一片落日余晖中——现场摆放了巨大的玻璃神仙掌，它们由威尼斯穆拉诺的玻璃制品工坊 Wave Murano Glass 制造，营造出荒原之旅的氛围。
与秀场氛围相呼应，沙漠之花、火焰和蛇的意象也有在服装中涌现，大多比较抽象。
整体来说，这一季的服装转向日常，聚焦于生活中的经典单品及搭配，以做减法的手段剔除了无用的装饰，但也并非完备投向实用的极简主义，设计师同时将服装廓形放大，放大到一种险些影响功能性的程度，轮廓和面料本身成为装饰。从而带来另一种面貌。
MOSCHINO：新创意总监首秀
这次是 MOSCHINO 新任创意总监 Adrian Appiolaza的首秀。原来接替Jeremy Scott的创意总监 Davide Renne 在上任几天后因病离世，MOSCHINO 重新探求人选，终极在今年 1 月尾确认了 Appiolaza。
虽然有这段波折，但品牌并未推迟新创意总监首秀的韶光，Appiolaza 只用了不到一个月就交出了这份答卷。
Appiolaza 透露因韶光紧迫，他利用了事情室里现有的面料。这肯定会相称程度影响设计师的创作，但终极呈现在我们面前的结果实在是相称不错的。虽然没有 Scott 期间的戏剧性，但还是奥妙地呈现了品牌 DNA 中的诙谐感。
错视画、问号、手掌、蓝天白云、笔墨等等，Franco Moschino 利用过的元素被大量调用。而相对来说，全体系列的主题感以及服装的格局设计都是未来须要加强的部分，不过这对付 Appiolaza 来说，毕竟才刚刚开始。
FENDI：优雅的表象，前卫的灵魂
关于 FENDI 这季秋冬系列的创作灵感，Kim Jones 提到了 1984 年的伦敦，他列举了当时由这座城市掀起的浪潮——Blitz Kids、新浪漫乐派、工装的兴起、贵族风格、东方风格……这些关键词被调和在了 Jones 为 FENDI 塑造的优雅风格之下。
对这些灵感关键词的利用是如此隐晦，以至于如果不刻意探求，乃至会摸不着头脑。比如个中几套造型中的波点和头套设计是源于 Blitz Kids 代表人物 Leigh Bowery 的经典造型，套装的剪裁中能看到来自东方的影响，而格纹则又作为英伦风格的代表低调现身。
看似优雅持重，但 Jones 的 FENDI 始终具有二元性，它会有猜想之外的先锋和诙谐，就像这次系列中涌现的 Chupa Chups 棒棒糖支架。
Versace：以叛逆之姿改造经典正装
当 Donatella Versace 用“叛逆”、“狂野”描述这个系列时，我们不会感到困惑。妆容、发型和破洞毛衣指向朋克，品牌署名式的黑金巴洛克纹样搭配豹纹，明确地传达出了野性的主题。
在这一狂野的风格滤镜下，Versace 本季真正的重心是对正装的重新演绎。玄色衬衫和连衣裙搭配白色燕子领的设计贯穿全体系列，年夜制服被改造为连体裤格局，西装夹克变为及踝长裙，用玄色西装夹克搭配银色金属面料破洞长裤，以牛仔、粗花呢、针织、皮革等面料制作西装，正装也多种手腕被重塑。
TOM FORD：不惧表达的女性
TOM FORD 这边，这是 Peter Hawkings 出任创意总监后打造的第 2 场时装秀，Hawkings 本季的缪斯是法国女歌手弗朗索瓦丝·哈迪（Françoise Hardy），以及拍照师赫尔穆特·纽顿（Helmut Newton）镜头里的女性，领悟中性、优雅、性感、强大的魅力。
秀的前半段受军装启示，一系列以军装为灵感的大衣、夹克、裙装展现壮实风格。随后的秀场变得华美起来，Bling Bling 的金属质感网眼面料、亮片刺绣、油亮的皮革、光泽感的缎面、闪着微光的丝绒……高调的面料以一种不惧表达的办法大面积铺陈开来，刀切斧砍，充满魅力。
ETRO：一场海上探险之旅
这一季，ETRO 创意总监 Marco De Vincenzo 连续从古老的文化中汲取灵感，秀场中心一列巨大的面具指向古代戏剧佩戴面具的传统，De Vincenzo 谈到了荷马的《奥德赛》，奥德修斯的海上历险之旅为这个系列注入了故事性。
被海风吹起的轻盈裙摆如浪花般堆叠的花边，波光粼粼的金属箔片如文物中提取的海浪纹，奥德修斯的海上之旅以一种浪漫的、充满他乡风情的办法呈现在时装之上。De Vincenzo 丝毫不畏惧的极繁风格传统，也清楚如何以时髦的手腕讲述古老的故事。
值得一提的是，这次 ETRO 还在秀场上展示了和 Wolford 的互助系列，ETRO 标志性的花纹和 Wolford 的面料相结合，呈现了犹如纹身衣般的效果。
Bally：灵感来自瑞士的传统与今日
Bally 在米兰市中央的塞尔贝罗尼宫（Palazzo Serbelloni）展示了这次的新系列，创意总监西蒙·贝洛迪（Simone Bellotti）从品牌的瑞士基因中探求灵感，瑞士的民间传说、传统衣饰以及今日苏黎世街头的着装风格都影响了他的创作。
比如他从 17 世纪瑞士当地教外人士在传统节日 St. Sylvester's Day 穿着的 Silvesterchlausen 中提取了田园朴实的韵味，为整体经典实穿的风格注入了一丝柔和自然的气息。他也有将瑞士传统牧铃 Treicheln 用于了包袋、鞋履的装饰。
ANTEPRIMA：直不雅观的科幻感
ANTEPRIMA 本季的关键词是“数码时期的优雅”（Digital Elegance），创意总监荻野泉（Izumi Ogino）思考了人与科技的关系。而从赛博朋克风格中汲取灵感，让全体系列带有直不雅观的科幻感，设计中大量利用的金属质感面料对付表达功不可没。
品牌经典的 WIREBAG 本身便是一款极具未来感的单品，在新一季中，ANTEPRIMA 也在材质和廓形上做出了一些变革，比如将 Wire 材质和闪亮的纱线、金属感的 eco-fur 组合，并利用金属丝模拟电流等。
